Couleur Grenadines

Non contents de quitter Bridgetown et ses rats de port, nous mettons le cap vers le sud, en direction des Grenadines. Ce chapelet de terres anglophones est délimité, au nord par l’île de Saint-Vincent, au sud par celle de Grenade. A mi-chemin, les Tobago Cays méritent bien leur réputation de petits paradis.

Après avoir réceptionné nos amis italiens et leur petite fille, effectué les formalités douanières de sortie du territoire, nous égrenons la centaine de milles qui nous sépare de l’île d’Union. Clifton semble tout droit sortie d’un tableau naïf : petit ponton en bois surmonté d’une pagode ; Anchorage Yacht Club et ses bâtiments bas noyés de fleurs ; échoppes colorées en bois où se balancent oignons, fruits de la passion et avocats en filets ; salons de jus de fruits plus coquets les uns que les autres. Pendant que l’équipage « Détente » étale sa serviette de bain sur un carré de plage mangée par la mangrove, Jean-Marie sort, enfin !, son kite-surf et glisse, voire lévite, entre le rivage et le bateau.

L’effet lagon

Aux Tobago Cays, nous mouillons devant Baradal. Ce confetti de sable est surmonté d’un chapeau arboré et cacté où les oiseaux piaillent à tout-va. Sur l’estran, des conques de lambis partout, ce joli coquillage rose nacré. Le vent fort et le ciel gris renforcent le caractère sauvage de ce lagon qui possède l’une des plus belles barrières coralliennes des Antilles. Ah ! on resterait bien quelques semaines à jouer les Robinson Crusoé. Mais on a promis le tour des Grenadines à nos hôtes qui n’ont que 10 jours de libre en ce début décembre.

Des tortues de mer à caresser

Après Canouan et une navigation au près, nous rallions Bequia. Cri de joie au moment de jeter l’ancre : Jiyu est là ! Erell retrouve sa petite amie franco-coréenne. En ce dimanche, Princess Margaret Beach voit se mêler touristes et locaux. Coline, masque plaqué au visage, intègre un groupe d’enfants anglais et américains qui passent leur temps dans l’eau. Le lendemain, nous visitons The Old Hegg Turtle Sanctuary, une ferme marine dédiée à la protection et surtout au repeuplement des tortues en Atlantique. Près de 1100 ont ainsi rejoint la vie sauvage sans passer par la case « survie des premières semaines ». Nées en sécurité au sein de bassins, les bébés tortues sont nourries de poisson jusqu’à l’âge de 6 ans où elles sont libérées. A 25 ans, elles sont capables de se reproduire et vivent une bonne centaine d’années ; on parle même de 200 ans pour les spécimens les plus vieux. Coline et Erell effleurent les écailles tout en prenant garde de ne pas se faire mordre. C’est vrai que leur bouche fait penser à un bec acéré.

Pavillon pirate en vue

Sur l’île de Saint-Vincent, nous faisons un stop à Young Island avant de mouiller à Walliabou Bay. Cette petite anse ombragée, étouffée de végétation, laisse entrevoir des bâtisses délabrées, un ponton disloqué et un bar-restaurant des plus glauques. A peine débarqués, nous tombons sur des cercueils debout, une potence et, en nous retournant, nous voyons deux pirates brandir couteau et épée. Nous voilà dans l’antre des Pirates des Caraïbes ! les décors de cinéma sont demeurés intacts ; en témoignent les façades en plastique, véritables trompe-l’œil ; des vieilles bobines de films et des portraits de Jack Sparrow (Johnny Deep) retracent le tournage. C’est notre dernière escale à Saint-Vincent et aux Grenadines.

Gaëlle Poyade Journaliste

Gaëlle Poyade A bord du catamaran Azyu, Gaëlle Poyade observe et retranscrit ce que la navigation révèle : les teintes aquarellées du lagon, l’indolence des jours en mer et le partage d’une vie quotidienne simple.Elle raconte la Polynésie telle qu’elle se vit au fil des escales, portant une attention particulière aux rencontres chaleureuses, curieuses voire surprenantes. A travers son Carnet de voyage, Gaëlle invite à ralentir pour mieux ressentir ces iles, ces montagnes, ces hommes et femmes qui constituent l'âme de la Polynésie.

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